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 Punto blanco, Ich, Ichthyophthiriasis, jaque mate al punto blanco

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04042013
MensajePunto blanco, Ich, Ichthyophthiriasis, jaque mate al punto blanco


El punto blanco es una de las enfermedades más conocidas, provoca graves daños en los cultivos de peces aprovechando la existencia de superpoblaciones. Son muy pocos los aficionados que no se han enfrentado a esta plaga, y a pesar de que se ha escrito mucho sobre esta enfermedad, hay mitos que siembran dudas entre la comunidad de “acuariófilos”. En este artículo trato de aclarar puntos importantes con datos extraídos de fuentes fiables.

Nombre/s de la enfermedad

Punto blanco, Ich, Ichthyophthiriasis, Ictioftiriasis, Enfermedad de los granos de arena.

Agente patógeno

Nombre: Ichthyophthirius multifiliis, Ichthyophthirius sp
Clasificación: O. Hymenostomatida / F. Ichthyophthiriidae
Condiciones ideales: El Ichthyophthirius prefiere acuarios superpoblados para multiplicarse lo antes posible. Necesita aguas con pH superior a 5,5 y temperaturas inferiores a 30ºC. No tolera niveles de salinidad alta.
Es un protozoo ciliado que posee un núcleo característico en forma de herradura. Haciendo un frotis de la piel infectada y observando al microscopio, encontramos al parásito bajo la epidermis (no es raro ver formas ameboides).


Posibles víctimas
Puede afectar a un amplio número de peces, todos ellos especies dulceacuícolas. En la naturaleza la incidencia del parásito es prácticamente nula, pero en piscifactorías y acuarios (una vez que se manifiesta) provoca auténticas epidemias.

Existen peces especialmente sensibles a la enfermedad como los Carassius sp, el botia payaso (Botia macracantha) y la mayoría de los tetras (están acostumbrados a vivir en aguas ácidas, donde no existe el patógeno). También hay especies resistentes, sobre todo peces de fondo.

Un animal sano tiene la capacidad de repeler el ataque de un protozoo infectante gracias a la mucosa que recubre su piel, y en caso de invasión pueden convivir sin desarrollar la enfermedad.

Síntomas

En una primera fase los peces se vuelven nerviosos, mueven rápidamente las aletas y restriegan su cuerpo contra plantas y decoración.


En una segunda fase aparecen puntos blancos (Ø de 0,5-1,5 mm) en la piel y aletas. Estos puntos son quistes que envuelven al parásito. Según avanza la enfermedad aumenta el número de quistes y el enfermo parece haber sido espolvoreado con granos de arena o azúcar. Los peces se muestran asustadizos.

En fases más avanzadas los puntos se pueden agrupar formando pústulas y vemos a los peces letárgicos, con respiración entrecortada.
Otros síntomas son la pérdida de color, oftalmia (con la enfermedad avanzada), así como branquias inflamadas y pálidas.

Formas de contagio

La experiencia demuestra que los brotes de punto blanco surgen después de 2 acontecimientos concretos. Cuando se introducen nuevos peces en nuestro acuario y/o al producirse cambios bruscos en la temperatura/ pH del acuario.
Al introducir nuevos peces, estos pueden venir enfermos o ser portadores de la enfermedad. Una bajada de defensas facilita la propagación del parásito y el transporte desde la tienda hasta su hogar suele ayudar.
Existen casos donde el protozoo espera la ocasión apropiada para manifestarse por sorpresa, en el momento más inoportuno. Una bajada de temperatura por un fallo eléctrico (más de 3º) o un cambio de pH inapropiado, darán el pistoletazo de salida para el Ich. La causa: los peces se estresan, reducen sus defensas naturales y su piel se vuelve vulnerable.
Aunque no hay ningún estudio que lo demuestre, es probable que el parasito entre en nuestro acuario con las plantas y objetos decorativos, o incluso por el agua del grifo, alimento vivo, ...

Tratamiento

Existen muchas soluciones para acabar con la enfermedad, las hay que se conocen desde tiempos inmemoriales, y otras que son relativamente recientes.

Termoterapia: Eleva la temperatura del agua hasta 30ºC o más (si los peces soportan el aumento) durante 10 días. El incremento debe ser gradual (1º por hora) en agua libre de contaminantes y con una buena provisión de oxígeno (se aconseja aireador).

Baño de agua salada: Prepara una disolución de agua con sal (10-15 g de sal común por cada litro de agua) para el baño. Introduce los animales enfermos durante 20 minutos vigilando en todo momento su evolución. Repetir el baño 48-72 horas después. Este tratamiento tradicional NO se recomienda porque provoca un choque osmótico muy perjudicial para la salud de los peces.

Verde de malaquita (de 0.05 a 0.2 mg/l): Disolver 1 mg de verde malaquita por cada 10 litros de agua. Mantén el tratamiento durante 10 días, puede dañar a las plantas y mata a los invertebrados. Existen peces sensibles a este colorante, en esos casos reducir la dosis a la mitad. Si son especies resistentes duplica la dosis.

Azul de metileno (1-3 mg/l): Introducir una solución de azul de metileno (5g/L) en el acuario, a razón de 6 ml por cada 100 litros durante 10 días. Puede dañar a las plantas y mata a los invertebrados.

Acriflavina: Disolver 1g de colorante por cada 100 litros. Mantener en el agua hasta la desaparición de los puntos blancos.

Bajada del pH: Bajar el valor de pH hasta 5-5,5 (solo si los peces toleran aguas ácidas) progresivamente. Mantener el mismo valor durante 10 días.

Cobre: Añadir al agua 0,15-0,3 mg por litro. Mata a los invertebrados, hay peces y plantas sensibles al Cu.

Mercurocromo: Solo para peces de agua fría. Preparar una disolución a partir de 2 g de mercurocromo en 100 ml de agua. Luego aplicar una gota por cada 2 litros de agua. Es importante que la temperatura del agua no sobrepase los 25ºC. El medicamento se desactiva con la luz.

Permanganato potásico
: Baños de 30 minutos en una solución de 5-20 mg/l.

Miconazol
: Para aguas duras y alcalinas. Se vende en frascos para tratar 100-200 litros de agua.

Nifurpirinol: Medicamento comercializado bajo el nombre de Furanace-P. Era el único capaz de atacar al parásito enquistado. Se descatalogó y ahora ha vuelto de la mano de otra firma comercial sin la misma efectividad.

Sulfato o clorhidrato de quinina: Se aplican 3 dosis de 10 ml (solución de 10 g/l) cada 12 horas. Tras la última aplicación tendremos una concentración de 30 mg por litro de agua. Puede producir esterilidad en los peces y daña las plantas

Metronidazol: Actualmente es la solución más popular. Subir la temperatura a 28-30ºC (si es posible) e introducir 250 mg de metronidazol por cada 30 litros de agua (mejor con el acuario a oscuras). Efectuar cambios parciales de agua cada 48 horas (20-40%) y disolver más pastillas para renovar la dosis hasta que desaparezcan los puntos blancos. En 2 o 3 aplicaciones (4-6 días) deberían verse los resultados. El metronidazol es el principio activo del “Flagyl” (medicamento en comprimidos para humanos). En caso de no tener acceso a dicho producto, existe un preparado comercial llamado “AquaZole” (específico para peces) que contiene el mismo principio activo. El medicamento “Hexa-ex” NO contiene metronidazol (2-(2-Metil-5-nitroimid-azol-1-yl)etanol), contiene 2-amino-5-nitrotiazol.



Una vez terminado el tratamiento, eliminar los restos del medicamento con carbón activo junto con cambios parciales de agua (los comprimidos contienen excipientes que pueden cambiar algunos parámetros como el pH, deben eliminarse).
Las ventajas de este método son: no es perjudicial para los invertebrados o las bacterias del filtro, no se tiene constancia de que existan plantas o peces sensibles, no tiñe los materiales del acuario como hacen algunas alternativas (colorantes orgánicos) y es fácil de eliminar.
Como inconveniente podemos hablar de baja efectividad en estados avanzados de la enfermedad


Tratamiento pasivo: Si dejamos el acuario infectado sin peces durante una semana (o más), con una temperatura superior a 20 ºC, quedará libre de parásitos infectantes.

Hay otros tratamientos como la penicilina, cloramina, formalina ... y muchos preparados comerciales realmente eficaces como Sera costapur, Tetra ContraIck, Exrapid, Icktrol, Aquazole,...

IMPORTANTE: Las dosis mencionadas son orientativas, se recomienda comenzar el tratamiento con un solo ejemplar y observar si tolera la medicación.

Prevención

Someter a cuarentena a los recién llegados (tanto adquiridos como regalados) en un acuario con agua de las mismas características que el definitivo. Si en 2 semanas no muestran síntomas puedes incorporarlos al acuario comunitario.
Desinfectar plantas, elementos decorativos y sustrato antes de introducirlos en el acuario.
Tratar el agua que se introduce en el acuario para evitar la entrada de patógenos.
Conectar el termocalentador del tanque a un S.A.I. para minimizar los efectos de un corte eléctrico. Un buen aislamiento que impida una rápida perdida de calor también ayuda.
Se está trabajando en una vacuna que seguramente utilizarán los acuicultores en breve.

Otros datos de interés: Ciclo biológico

La forma adulta de Ichthyophthirius vive en capas internas de la piel de sus víctimas (no se pega al huésped en el exterior). Se alimenta de las sustancias nutritivas presentes en la epidermis del pez y cuando alcanza la madurez, abandona a la víctima y cae al sustrato (donde se enquista). En el interior de los quistes los parásitos se multiplican (hasta más de 500 formas infectantes). Al romperse estas estructuras los seres infectantes (tomites) nadan en busca de un pez al que parasitar. Se sirven de señales químicas para encontrar su objetivo. Si no ocurre en un determinado plazo de tiempo (24-72 horas) mueren. Las horas de vida varían según la temperatura del agua, a mayor temperatura menos tiempo. Al tomar contacto con un pez se introducen en la piel y comienza el ciclo.


Existen casos donde el parásito se reproduce dentro del huésped (puede multiplicarse en peces muertos) y otros donde el Ichthyophthirius se divide al ser expulsado del cuerpo del animal sin enquistarse.

El parásito tarda de 3 a 4 días en completar su ciclo a una temperatura de 20 ºC. A 10 ºC necesita más de 20 días.

El Ichthyophthirius multifiliis puede encontrarse en peces sanos que no manifiestan la enfermedad. Podemos considerar a estos peces bombas de relojería que estallarán cuando las condiciones del acuario debiliten su organismo. En ese momento se manifiesta la enfermedad (activa el ciclo).

Los tratamientos contra el Ich solo actúan sobre las formas natatorias, no atacan a las formas enquistadas.


Realizado por Samuel G.S.
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Punto blanco, Ich, Ichthyophthiriasis, jaque mate al punto blanco :: Comentarios

Muy buena información, y muy detallada, yo siempre lo he combatido con el metronidazol, pero para que sea efectivo rápidamente, (pues el fármaco solo actúa cuando los tomitos se desprenden y pasan al agua) le agrego un poco de metronidazol en la papilla que les preparo, asi me aseguro de que lo toman, el resultado es espectacular.

Bueno , este articulo lo tenemos gracias a Samuel G.S.
el cual esta invitado a formar parte del foro , solo que actualmente no dispone de tiempo y anda separado de los foros.
junto a este nos cedió unos cuantos más creados por el o por compañeros de un proyecto que actualmente no funciona.

sobre el tema , decir que me parece un articulo muy completo
yo contra el punto blanco utilizo la combinación de la Termoterapia y Baños de agua salada.
Muy buen artículo, muy detallado tanto en la sintomatología, como en la manera de medicar esa enfermedad...
Muy buena información con datos muy detallados, yo hasta la fecha, subiendo la temperatura del acuario y metiendo aireación unos días había sido suficiente, pero siempre viene bien tanta información.

Un saludo
Se agradece el artículo, con esa calidad de información nuestros peces estarán a salvo de las consecuencias del punto blanco. rs
Es muy completo , muchas gracias pablo .

Sera de ayuda , aunque gracias a dios los míos no han cogido nunca y espero que no lo cojan .
Muy buen articulo y todo muy detallado , la verdad que yo solo lo e padecido dos o tres veces y con el costapur como recomiendan lo e eliminado en una semana , gracias por el aporte y muchas gracias tambien a Samuel G.S. por cederlo .

Un saludo . rs
 

Punto blanco, Ich, Ichthyophthiriasis, jaque mate al punto blanco

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